Les 5 lieux à voir à Tallinn, capitale médiévale de l'Estonie

Raekoja plats est le centre de la ville depuis huit siècles. L'hôtel de ville, au sud, a été achevé en 1404 : c'est le plus ancien conservé d'Europe du Nord, avec une girouette au sommet de la flèche — le Vieux Thomas — que Tallinn traite en mascotte.

À l'angle de la place, la pharmacie de l'Hôtel de Ville est attestée en activité depuis 1422, ce qui en fait l'une des plus anciennes pharmacies d'Europe fonctionnant sans interruption. Elle vend toujours des médicaments, et une petite salle au fond montre ce qu'on y vendait autrefois, hérisson séché et abeilles brûlées compris.

La place est superbe et, en juillet, saturée. Venez tôt le matin ou après vingt heures.

La ville haute, sur la colline de Toompea, était historiquement séparée de la ville marchande en contrebas : administrée à part, murée à part, reliée par deux ruelles pentues toujours appelées la Longue Jambe et la Courte Jambe. Le parlement estonien siège au château de Toompea, d'où une façade baroque rose et une tour médiévale partageant la même cour.

En face se dresse la cathédrale Alexandre-Nevski, construite en 1900 alors que l'Estonie faisait partie de l'Empire russe, dans le cadre d'une politique délibérée de russification. Elle est spectaculaire, et sa présence sur cette colline est politiquement contestée depuis toujours — bon à savoir avant de la photographier.

Les plateformes Kohtuotsa et Patkuli sont à deux minutes l'une de l'autre et offrent les deux vues classiques sur les toits rouges et la mer. Les deux sont gratuites.

L'Oleviste possède une flèche reconstruite plusieurs fois après des coups de foudre ; dans sa version la plus haute, à partir de 1549, elle est souvent décrite comme le plus haut bâtiment du monde de l'époque. L'affirmation est difficile à vérifier précisément, mais l'église comptait certainement parmi les plus hautes constructions d'Europe.

On peut monter la tour du printemps à l'automne : un escalier en colimaçon étroit de plus de deux cents marches vers une coursive à ciel ouvert avec la meilleure vue de la ville. À éviter si les hauteurs ou les espaces exigus vous gênent.

Pierre le Grand a lancé le palais de Kadriorg en 1718 et l'a nommé d'après son épouse Catherine. Le palais baroque et ses jardins réguliers sont à vingt minutes à pied ou un court trajet de tram à l'est du centre, et le parc alentour est l'endroit où Tallinn passe le dimanche.

Au fond se trouve le KUMU, musée national d'art, dans un bâtiment saisissant creusé dans la colline calcaire. Son étage le plus intéressant traite de l'art estonien sous l'occupation soviétique, réalisme socialiste officiel et travail non officiel côte à côte. Nulle part ailleurs en ville l'Estonie du XXe siècle n'est expliquée aussi clairement.

Juste hors les murs derrière la gare, Telliskivi Creative City occupe un ancien complexe industriel soviétique aujourd'hui plein d'ateliers, de restaurants, d'un musée de la photographie et de street art. À côté, Balti Jaama Turg, halle de marché reconstruite, vend produits frais et street food en bas et de l'occasion en tout genre à l'étage.

C'est là que les moins de quarante ans de la ville passent réellement leurs week-ends, pour une fraction du prix de la vieille ville.

Lennusadam, le port d'hydravions, est un musée maritime installé dans d'immenses hangars de béton de 1917, avec un sous-marin dans lequel on marche. Et l'esplanade du Festival de la chanson est l'endroit où des centaines de milliers d'Estoniens se sont rassemblés pour chanter en 1988, lors de ce qu'on a appelé la Révolution chantante, mouvement de masse non violent qui a contribué à l'indépendance de 1991. Vide, il n'y a pas grand-chose à voir — mais cela compte.

Tallinn se parcourt très bien à pied ; les transports publics sont gratuits pour les résidents inscrits, pas pour les visiteurs. L'Estonie utilise l'euro et la carte passe partout, jusque sur les étals. L'été, il fait jour presque jusqu'à minuit ; en décembre, la nuit tombe vers seize heures, mais le marché de Noël de la place de l'Hôtel de Ville est réellement bon. Les ferries pour Helsinki mettent environ deux heures.

Un plan médiéval est l'endroit idéal pour un jeu urbain : vous explorez en petites équipes avec votre téléphone, vous résolvez des énigmes liées à de vraies portes, tours et cours intérieures, et vous atterrissez dans les parties de la vieille ville que les groupes dépassent sans les voir. Pas de guide ni d'heure imposée : vous avancez à votre rythme.

Cela convient aux amis, aux familles et aux sorties d'entreprise et grands groupes. La page Comment ça marche explique tout étape par étape.

Deux jours couvrent confortablement la vieille ville, Kadriorg et Telliskivi. Un jour suffit pour la seule vieille ville.

Moins que les capitales nordiques d'en face, plus qu'avant. Manger hors de la vieille ville change nettement l'addition.

De juin à août pour les longues journées et la vie dehors, décembre pour le marché de Noël. Avril et novembre sont gris et calmes.

Oui, de façon saisonnière, généralement du printemps à l'automne. La montée est longue et étroite, la plateforme exposée.

Entièrement, et elle est en grande partie fermée à la circulation. Les pavés sont irréguliers : chaussures raisonnables.

Les rassemblements chantés et les manifestations non violentes en Estonie, Lettonie et Lituanie entre 1987 et 1991, qui ont contribué au rétablissement de l'indépendance.

Tallinn se comprend depuis une tour, puis depuis un tabouret de bar à Telliskivi. Découvrez toutes les villes où nous proposons des jeux, lisez les voisins dans que faire à Vilnius, ou contactez-nous si vous organisez quelque chose pour un groupe.