Los 5 lugares que ver en Tallin, la capital medieval de Estonia

Raekoja plats lleva ocho siglos siendo el centro de la ciudad. El ayuntamiento del lado sur se terminó en 1404 y es el más antiguo conservado del norte de Europa, con una veleta en la aguja — el Viejo Tomás — a la que Tallin trata como mascota.

En la esquina de la plaza, la Farmacia del Ayuntamiento está documentada en funcionamiento desde 1422, lo que la convierte en una de las farmacias europeas activas de forma ininterrumpida más antiguas. Sigue vendiendo medicamentos, y una salita al fondo enseña lo que se despachaba antaño, erizo seco y abejas quemadas incluidos.

La plaza es preciosa y, en julio, está atestada. Ve a primera hora de la mañana o después de las ocho de la tarde.

La ciudad alta, en la colina de Toompea, estuvo históricamente separada de la ciudad mercantil de abajo: administrada aparte, amurallada aparte y unida por dos callejones empinados que aún se llaman la Pierna Larga y la Pierna Corta. El parlamento estonio se reúne en el castillo de Toompea, y por eso una fachada barroca rosa y una torre medieval comparten patio.

Enfrente se alza la catedral de Alejandro Nevski, construida en 1900 cuando Estonia formaba parte del Imperio ruso, dentro de una política deliberada de rusificación. Es espectacular, y su presencia en esa colina ha sido políticamente polémica durante toda su existencia: conviene saberlo antes de fotografiarla.

Los miradores de Kohtuotsa y Patkuli están a dos minutos uno del otro y dan las dos vistas clásicas sobre los tejados rojos y el mar. Ambos son gratuitos.

La Oleviste tiene una aguja reconstruida varias veces tras caerle rayos y, en su versión más alta, desde 1549, se la describe a menudo como el edificio más alto del mundo de su tiempo. Esa afirmación es difícil de verificar con exactitud, pero la iglesia estaba sin duda entre las construcciones más altas de Europa.

La torre se puede subir de primavera a otoño: una escalera de caracol estrecha de más de doscientos escalones hasta una galería abierta con la mejor vista de la ciudad. No apta para quien lleve mal las alturas o los espacios angostos.

Pedro el Grande inició el palacio de Kadriorg en 1718 y lo llamó así por su esposa Catalina. El palacio barroco y sus jardines formales quedan a veinte minutos andando o un corto trayecto de tranvía al este del centro, y en el parque de alrededor es donde Tallin pasa el domingo.

Al fondo está el KUMU, el museo nacional de arte, en un edificio llamativo excavado en la ladera caliza. Su planta más interesante trata el arte estonio bajo la ocupación soviética, con el realismo socialista oficial y la obra no oficial que crecía a su lado. En ningún otro sitio de la ciudad se explica con tanta claridad la Estonia del siglo XX.

Justo fuera de las murallas, detrás de la estación, Telliskivi Creative City ocupa un antiguo complejo industrial soviético hoy lleno de estudios, restaurantes, un museo de fotografía y arte urbano. Al lado, Balti Jaama Turg, un mercado reconstruido, vende producto fresco y comida callejera abajo y segunda mano de todo tipo arriba.

Aquí es donde los menores de cuarenta de la ciudad pasan de verdad el fin de semana, y cuesta una fracción de lo que cuesta el casco antiguo.

Lennusadam, el puerto de hidroaviones, es un museo marítimo dentro de enormes hangares de hormigón de 1917, con un submarino por el que se camina. Y el Recinto del Festival de la Canción es donde en 1988 se reunieron cientos de miles de estonios a cantar durante lo que se conoció como la Revolución Cantada, un movimiento masivo y no violento que contribuyó a la independencia de 1991. Vacío hay poco que ver, pero importa.

Tallin se camina muy bien; el transporte público es gratuito para los residentes registrados, no para los visitantes. Estonia usa el euro y la tarjeta funciona en todas partes, puestos de mercado incluidos. En verano hay luz casi hasta medianoche; en diciembre anochece pasadas las tres y media, pero el mercado navideño de la plaza del Ayuntamiento es realmente bueno. El ferry a Helsinki tarda unas dos horas.

Un trazado medieval es el sitio ideal para un juego urbano: exploráis en equipos pequeños con el móvil, resolvéis enigmas ligados a puertas, torres y patios reales y acabáis en las partes del casco antiguo por las que los grupos pasan de largo. Sin guía y sin hora fija: vais a vuestro ritmo.

Funciona con amigos, familias y salidas de empresa y grupos grandes. La página Cómo funciona lo explica paso a paso.

Dos días cubren con holgura el casco antiguo, Kadriorg y Telliskivi. Uno basta para el casco antiguo solo.

Más barata que las capitales nórdicas de enfrente, más cara que antes. Comer fuera del casco antiguo se nota en la cuenta.

De junio a agosto por los días largos y la vida en la calle, diciembre por el mercado navideño. Abril y noviembre son grises y tranquilos.

Sí, por temporada, normalmente de primavera a otoño. La subida es larga y estrecha y la galería está al aire libre.

Entero, y está en gran parte cerrado al tráfico. Los adoquines son irregulares, así que calzado sensato.

Las concentraciones masivas de canto y las protestas no violentas en Estonia, Letonia y Lituania entre 1987 y 1991, que contribuyeron a restablecer la independencia.

Tallin se entiende desde una torre y, después, desde un taburete en Telliskivi. Mira todas las ciudades donde tenemos juegos, lee sobre los vecinos en qué hacer en Vilnius, o escríbenos si organizas algo para un grupo.