La culture d'Osaka : cuisine, comédie et néons

Osaka était une ville de marchands, ni une ville de cour ni une ville administrative. Pendant des siècles elle a été le centre commercial du pays, où l'on négociait le riz et fixait les prix, et sa culture est née du négoce plutôt que de l'aristocratie ou de la bureaucratie.

Cela s'entend. L'osaka-ben, le dialecte local, est plus rapide et plus direct que le japonais standard, et le salut traditionnel entre marchands signifie à peu près « tu gagnes bien ? ». Les Osakiens ont dans tout le Japon la réputation de parler aux inconnus, de marchander et d'être drôles exprès. L'industrie comique du pays est largement basée ici, bâtie sur le manzai — un duo de scène, un sérieux et un idiot.

Un détail qui vous situe : dans les escalators, Osaka se tient à droite et marche à gauche, l'inverse de Tokyo. Personne ne s'accorde sur la raison.

Des boulettes de pâte avec un morceau de poulpe dedans, cuites dans une plaque de fonte à alvéoles et retournées à la broche, servies avec sauce, mayonnaise et copeaux de bonite qui bougent à la chaleur. L'intérieur est brûlant. Attendez une minute avant la première ; tout le monde se brûle quand même.

Une crêpe salée de pâte, de chou et de ce qu'il y a d'autre : porc, crevette, fromage. Le style d'Osaka mélange tout à la pâte avant cuisson ; Hiroshima superpose les couches et ajoute des nouilles. Ne dites pas à un Osakien que la version d'Hiroshima est meilleure, sauf si vous cherchez la conversation.

Des brochettes de viande, de légumes et de choses bizarres comme du fromage ou des œufs de caille, panées et frites, trempées dans un pot commun de sauce claire. La règle unique, affichée au mur de tous les bars à kushikatsu : pas de double trempage. Tout le monde partage la sauce. Servez-vous du chou fourni comme d'une cuillère si vous en voulez plus.

Dotonbori est la bande célèbre le long du canal, éclairée par d'immenses enseignes dont le coureur Glico, qui vante des bonbons à cet endroit depuis les années 1930. C'est bondé, un peu ridicule, et cela vaut la peine une fois.

On mange mieux une rue ou deux plus loin. Hozenji Yokocho est une ruelle pavée derrière Dotonbori, avec de petits restaurants traditionnels et une statue couverte de mousse que l'on asperge d'eau pour la chance. Shinsekai, plus au sud sous la tour Tsutenkaku, est le vieux quartier du kushikatsu : usé et joyeux.

Le marché Kuromon Ichiba est le marché alimentaire historique, mais il s'est fortement tourné vers les visiteurs et les prix ont suivi. Allez-y tôt et considérez-le comme un lieu à regarder plutôt que comme l'endroit le moins cher où manger.

Impressionnant de l'extérieur, et sachez que le donjon est une reconstruction en béton de 1931, avec ascenseur et musée moderne. L'original fut bâti par Toyotomi Hideyoshi dans les années 1580 et détruit deux fois. Les murailles de pierre et les douves, elles, sont d'origine et réellement énormes : certaines pierres de base pèsent plus de cent tonnes et ont été acheminées depuis d'autres îles.

L'un des plus anciens sanctuaires du Japon, bâti dans un style antérieur à l'influence chinoise et bouddhique : toits droits, pas de courbes, pas de consoles vermillon. Le pont en arc raide de l'entrée est l'image que tout le monde photographie. Vingt minutes de tramway au sud du centre, et presque personne n'y va.

Une tour des années 1950 dans un quartier construit en 1912 pour ressembler à Paris d'un côté et à Coney Island de l'autre, puis laissé de côté pendant presque un siècle. Au sommet de la tour trône Billiken, une figure porte-bonheur américaine adoptée par Osaka, dont on frotte les pieds pour la chance.

Deux tours reliées au sommet par un observatoire à ciel ouvert, atteint par un escalator qui traverse le vide. La meilleure vue de la ville, et la montée est le but.

Osaka est le berceau du bunraku, ce théâtre de marionnettes où trois manipulateurs visibles animent ensemble une figure à demi-échelle, tandis qu'un récitant et un joueur de shamisen portent l'histoire. Le Théâtre national de bunraku le joue avec audioguides en anglais. Cela n'a rien d'un spectacle de marionnettes pour enfants.

Osaka récompense la marche parce que les bonnes choses sont au niveau de la rue et empilées serrées : un sanctuaire, puis une galerie marchande, puis un bar à kushikatsu sous un pont de chemin de fer. Un jeu de ville vous donne un parcours avec quelque chose à résoudre à chaque étape, ce qui convient à une ville qui se vit au sol et non depuis une plateforme panoramique.

Deux pour la ville elle-même. La plupart des gens en font une base et rayonnent vers Kyoto (quinze minutes en train rapide), Nara (moins d'une heure) et Kobe (une demi-heure), ce qui est judicieux puisque les hôtels y sont moins chers.

C'est différent. Tokyo est plus vaste et plus variée ; Osaka est plus concentrée, moins chère, et il y est plus facile de parler aux gens. Pour un premier voyage au Japon, la plupart font les deux.

Printemps et automne. L'été à Osaka est réellement pénible — chaud et très humide — et la ville se vit surtout à l'intérieur en août.

Non. La signalétique du centre est bilingue, les restaurants ont des cartes illustrées et les applications de traduction fonctionnent bien. Quelques mots vous mènent plus loin ici qu'ailleurs au Japon, car les gens vous répondent vraiment.

Moins que Tokyo. La cuisine de rue est bon marché, et les bars debout et petits restaurants offrent l'un des meilleurs rapports qualité-prix du pays.

Oui, surtout autour de la table, puisque presque tout se partage et se mange debout. Les transports sont denses et fiables. Pour des activités de groupe organisées, voyez ce que nous proposons aux entreprises et aux groupes.

Une forme qui marche : le parc du château le matin, Shinsekai et kushikatsu à midi, Sumiyoshi Taisha ou l'Umeda Sky Building l'après-midi, et Dotonbori à la nuit tombée. Si vous voulez donner un parcours à la marche, voici comment fonctionnent nos jeux, et vous pouvez nous contacter pour l'organisation. Vous continuez en Asie ? Notre guide sur les grands palais de Séoul couvre un tout autre type de centre-ville.