La cultura de Osaka: comida, comedia y neón

Osaka fue una ciudad de mercaderes, no de corte ni de gobierno. Durante siglos fue el centro comercial del país, donde se negociaba el arroz y se fijaban los precios, y su cultura creció del comercio en lugar de la aristocracia o la burocracia.

Se nota al oído. El osaka-ben, el dialecto local, es más rápido y más directo que el japonés estándar, y el saludo tradicional entre comerciantes significa aproximadamente "¿estás ganando?". Los de Osaka tienen fama en todo Japón de hablar con desconocidos, regatear y hacer el gracioso a propósito. La industria de la comedia del país está en buena parte aquí, montada sobre el manzai: un dúo de escena con un serio y un tonto.

Un detalle que le sitúa: en las escaleras mecánicas, en Osaka se está a la derecha y se camina por la izquierda, al revés que en Tokio. Nadie se pone de acuerdo sobre por qué.

Bolas de masa con un trozo de pulpo dentro, hechas en una plancha de hierro con huecos y giradas con una brocheta, servidas con salsa, mayonesa y virutas de bonito que se mueven con el calor. Por dentro están ardiendo. Espere un minuto con la primera; todo el mundo se quema la boca igual.

Una torta salada de masa, col y lo que haya: cerdo, gamba, queso. El estilo de Osaka mezcla todo en la masa antes de cocinarla; Hiroshima lo hace por capas y añade fideos. No le diga a un osaqueño que la versión de Hiroshima es mejor, salvo que busque conversación.

Brochetas de carne, verdura y cosas raras como queso o huevos de codorniz, empanadas y fritas, mojadas en un bote comunitario de salsa clara. La única norma, escrita en la pared de todos los locales: no se moja dos veces. La salsa es de todos. Use la col que le dan como cuchara si quiere más.

Dotonbori es la franja famosa junto al canal, iluminada por carteles enormes entre los que está el corredor de Glico, que anuncia caramelos ahí desde los años treinta. Está abarrotada, es algo ridícula y merece la pena una vez.

Se come mejor una o dos calles más allá. Hozenji Yokocho es un callejón empedrado detrás de Dotonbori con pequeños restaurantes tradicionales y una estatua cubierta de musgo a la que se le echa agua para tener suerte. Shinsekai, más al sur bajo la torre Tsutenkaku, es el viejo barrio del kushikatsu: gastado y alegre.

El mercado Kuromon Ichiba es el mercado histórico de alimentación, aunque se ha volcado mucho hacia los visitantes y los precios han subido en consecuencia. Vaya temprano y tómeselo como un sitio para mirar más que como el más barato para comer.

Impresionante por fuera, y conviene saber que la torre es una reconstrucción de hormigón de 1931, con ascensor dentro y un museo moderno. El original lo levantó Toyotomi Hideyoshi en la década de 1580 y fue destruido dos veces. Las murallas de piedra y los fosos, en cambio, son originales y realmente enormes: algunas piedras de base pesan más de cien toneladas y se trajeron desde otras islas.

Uno de los santuarios más antiguos de Japón, construido en un estilo anterior a la influencia china y budista: tejados rectos, sin curvas, sin ménsulas bermellón. El puente de arco pronunciado de la entrada es la imagen que fotografía todo el mundo. Veinte minutos en tranvía al sur del centro, y casi nadie hace ese viaje.

Una torre de los años cincuenta en un barrio construido en 1912 para parecerse a París por un lado y a Coney Island por el otro, y luego olvidado casi un siglo. En lo alto de la torre está Billiken, una figura estadounidense de la suerte adoptada por Osaka, a la que se le frotan los pies.

Dos torres unidas arriba por un observatorio flotante al aire libre, al que se llega por una escalera mecánica que cruza el hueco en el aire. La mejor vista de la ciudad, y la subida es la gracia.

Osaka es la cuna del bunraku, el teatro de marionetas en el que tres manipuladores a la vista mueven juntos una figura de medio tamaño, mientras un recitador y un intérprete de shamisen llevan la historia. El Teatro Nacional de Bunraku lo programa con audioguías en inglés. No se parece en nada a un espectáculo de títeres infantil.

Osaka premia al que anda, porque lo bueno está a pie de calle y muy apretado: un santuario, luego una galería comercial, luego un local de kushikatsu bajo un puente de tren. Un juego urbano le da una ruta con algo que resolver en cada parada, lo que encaja con una ciudad que se vive a ras de suelo y no desde un mirador.

Dos para la ciudad en sí. Casi todo el mundo la usa de base y hace excursiones a Kioto (quince minutos en tren rápido), Nara (menos de una hora) y Kobe (media hora), lo cual es sensato porque los hoteles aquí salen más baratos.

Es distinta. Tokio es más grande y más variada; Osaka es más concentrada, más barata y más fácil para hablar con la gente. Para un primer viaje a Japón, la mayoría hace las dos.

Primavera y otoño. El verano en Osaka es realmente duro —caluroso y muy húmedo— y en agosto la ciudad se vive sobre todo bajo techo.

No. La señalización del centro es bilingüe, los restaurantes tienen cartas con fotos y las aplicaciones de traducción funcionan bien. Unas pocas palabras llegan más lejos aquí que en el resto de Japón, porque la gente responde de verdad.

Menos que Tokio. La comida callejera es barata, y los bares de pie y los restaurantes pequeños están entre lo mejor de precio del país.

Sí, sobre todo alrededor de la comida, ya que casi todo se comparte y se come de pie. El transporte es denso y fiable. Para actividades de grupo organizadas, vea lo que hacemos para empresas y grupos.

Una forma que funciona: el recinto del castillo por la mañana, Shinsekai y kushikatsu para comer, Sumiyoshi Taisha o el Umeda Sky Building por la tarde, y Dotonbori al caer la noche. Si quiere darle una ruta al paseo, así funcionan nuestros juegos, y puede ponerse en contacto para organizarlo. ¿Sigue por Asia? Nuestra guía sobre los grandes palacios de Seúl cubre un centro urbano completamente distinto.