La cultura di Osaka: cibo, comicità e neon

Osaka era una città di mercanti, non di corte né di governo. Per secoli è stata il centro commerciale del paese, dove si commerciava il riso e si fissavano i prezzi, e la sua cultura è nata dal commercio invece che dall'aristocrazia o dalla burocrazia.

Si sente. L'osaka-ben, il dialetto locale, è più rapido e più diretto del giapponese standard, e il saluto tradizionale fra mercanti significa più o meno "stai guadagnando?". Gli osakiani hanno in tutto il Giappone la fama di parlare con gli sconosciuti, contrattare e fare i buffoni di proposito. L'industria comica del paese è in gran parte qui, costruita sul manzai: cabaret a due, uno serio e uno sciocco.

Un dettaglio che vi dice dove siete: sulle scale mobili Osaka sta a destra e cammina a sinistra, il contrario di Tokyo. Sul perché non c'è accordo.

Palline di pastella con dentro un pezzo di polpo, cotte in una piastra di ghisa con gli incavi e girate con uno spiedino, servite con salsa, maionese e scaglie di bonito che si muovono col calore. Dentro sono roventi. Aspettate un minuto prima della prima; tanto tutti si scottano la bocca.

Una frittella salata di pastella, cavolo e quel che c'è: maiale, gambero, formaggio. Lo stile di Osaka mescola tutto nella pastella prima di cuocere; Hiroshima invece stratifica e aggiunge noodle. Non dite a un osakiano che la versione di Hiroshima è migliore, a meno che non vogliate una conversazione.

Spiedini di carne, verdure e cose strane come formaggio o uova di quaglia, impanati e fritti, intinti in un barattolo comune di salsa liquida. L'unica regola, scritta sul muro di ogni locale di kushikatsu: non si intinge due volte. La salsa è di tutti. Usate il cavolo che vi danno come cucchiaio se ve ne serve altra.

Dotonbori è la celebre striscia lungo il canale, illuminata da insegne enormi fra cui l'uomo che corre della Glico, che lì pubblicizza caramelle dagli anni Trenta. È affollata e un po' ridicola e vale una volta.

Si mangia meglio una o due strade più in là. Hozenji Yokocho è un vicolo lastricato dietro Dotonbori con piccoli locali tradizionali e una statua coperta di muschio su cui si getta acqua per fortuna. Shinsekai, più a sud sotto la torre Tsutenkaku, è il vecchio quartiere del kushikatsu: consumato e allegro.

Il mercato Kuromon Ichiba è il mercato alimentare storico, anche se si è spostato molto verso i visitatori e i prezzi sono saliti di conseguenza. Andateci presto e consideratelo un posto da guardare più che il più economico dove mangiare.

Notevole da fuori, e conviene sapere che il mastio è una ricostruzione in cemento del 1931, con ascensore dentro e un museo moderno. L'originale fu costruito da Toyotomi Hideyoshi negli anni Ottanta del Cinquecento e distrutto due volte. Le mura di pietra e i fossati sono però originali e davvero enormi: alcune pietre di base pesano più di cento tonnellate e furono portate da altre isole.

Uno dei santuari più antichi del Giappone, costruito in uno stile precedente all'influenza cinese e buddhista: tetti dritti, niente curve, niente mensole vermiglie. Il ponte a schiena d'asino all'ingresso è l'immagine che fotografano tutti. Venti minuti di tram a sud del centro, e quasi nessuno ci va.

Una torre degli anni Cinquanta in un quartiere costruito nel 1912 per somigliare a Parigi da un lato e a Coney Island dall'altro, e poi dimenticato per quasi un secolo. In cima alla torre siede Billiken, una figura portafortuna americana adottata da Osaka, di cui si strofinano i piedi per fortuna.

Due torri unite in alto da un osservatorio all'aperto sospeso, raggiungibile con una scala mobile che attraversa il vuoto. La vista migliore sulla città, e la salita è il punto.

Osaka è la patria del bunraku, il teatro di figura in cui tre manovratori a vista muovono insieme un pupazzo grande la metà di un uomo, mentre un narratore e un suonatore di shamisen portano la storia. Il Teatro Nazionale del Bunraku lo mette in scena con audioguide in inglese. Non ha nulla a che vedere con uno spettacolo di burattini per bambini.

Osaka premia il camminare perché le cose buone stanno al livello della strada e sono impilate fitte: un santuario, poi una galleria commerciale, poi un locale di kushikatsu sotto un ponte ferroviario. Un gioco urbano vi dà un percorso con qualcosa da risolvere a ogni tappa, adatto a una città che si vive a terra e non da una piattaforma panoramica.

Due per la città in sé. Quasi tutti la usano come base e vanno in giornata a Kyoto (quindici minuti col treno veloce), Nara (meno di un'ora) e Kobe (mezz'ora): scelta sensata, visto che gli alberghi qui costano meno.

È diversa. Tokyo è più grande e più varia; Osaka è più concentrata, più economica e più facile per parlare con la gente. Per un primo viaggio in Giappone quasi tutti fanno entrambe.

Primavera e autunno. L'estate a Osaka è davvero dura — calda e molto umida — e ad agosto la città vive soprattutto al chiuso.

No. La segnaletica in centro è bilingue, i ristoranti hanno menù con foto e le app di traduzione funzionano bene. Qui qualche parola vi porta più lontano che altrove in Giappone, perché la gente vi risponde davvero.

Meno di Tokyo. Il cibo di strada costa poco, e i bar in piedi e i piccoli ristoranti sono fra i migliori rapporti qualità-prezzo del paese.

Sì, soprattutto attorno al cibo, visto che quasi tutto si condivide e si mangia in piedi. I trasporti sono fitti e affidabili. Per attività di gruppo organizzate, guardate cosa proponiamo ad aziende e gruppi.

Una forma che funziona: il parco del castello la mattina, Shinsekai e kushikatsu a pranzo, Sumiyoshi Taisha o l'Umeda Sky Building il pomeriggio, e Dotonbori dopo il tramonto. Se volete dare un percorso al camminare, ecco come funzionano i nostri giochi, e potete contattarci per l'organizzazione. Proseguite in Asia? La nostra guida ai grandi palazzi di Seul racconta un centro città del tutto diverso.