Las mejores plazas de Maastricht: donde la ciudad se sienta de verdad

La grande. Una plaza amplia y abierta con dos iglesias contiguas en un lado —la románica basílica de San Servacio y, junto a ella, la torre roja de la Sint-Janskerk— y enfrente un muro continuo de terrazas. Aquí da la ciudad sus conciertos y aquí empieza el carnaval.

Con franqueza: las terrazas del Vrijthof son las más caras de Maastricht y estás pagando la vista de las iglesias. Algunas noches es exactamente lo que quieres. Una tarde cualquiera se está mejor en otro sitio.

A dos minutos y completamente distinta: una placita bajo plátanos, cerrada en un extremo por la enorme fachada occidental fortificada de la basílica de Nuestra Señora, un frente de iglesia que parece una torre del homenaje porque más o menos lo fue. Nada más entrar está la capilla de la Estrella del Mar, cargada de velas que sigue dejando la gente que viene a encender una.

Es la mejor plaza de la ciudad para sentarse. Tiene sombra, está tranquila, y el edificio del fondo tiene mil años.

La plaza que trabaja. En el centro se alza el ayuntamiento del siglo XVII de Pieter Post, exento, con doble escalinata, de modo que la plaza le da la vuelta entera. Los días de mercado se llena de puestos y es el punto más ruidoso y más local de Maastricht. También es de donde salen los autobuses, lo que dice enseguida qué clase de plaza es.

Una plaza moderna junto al río, llamada así por el año en que se firmó aquí el Tratado de Maastricht: el acuerdo que creó la Unión Europea en su forma actual y sentó las bases del euro. Se firmó en el Gouvernement, en una isla del Mosa algo más abajo. A la vista, la plaza no tiene nada de particular. Lo que importa es el nombre, y casi todos los visitantes la cruzan sin enterarse.

Una placita triangular con terrazas y, a la vuelta, uno de los edificios por los que se viaja a Maastricht: una librería dentro de una iglesia dominica del siglo XIII, con una estructura de acero negro que sube tres niveles por la nave y una cafetería en el antiguo coro. Entra.

El puente de San Servacio, con partes del siglo XIII, lleva al barrio de Wyck, más tranquilo y lleno de tiendas pequeñas. La Helpoort es la puerta de ciudad más antigua conservada de los Países Bajos. Y bajo el Sint-Pietersberg, al sur, hay una red de galerías de marga excavadas durante siglos, visitable solo con guía: no entres solo, hay gente que se ha perdido ahí.

Las plazas están a cinco minutos unas de otras, y lo interesante son las conexiones: las puertas, los restos de muralla, los callejones. Un juego de ciudad te da una ruta de acertijos que las enlaza y te dice en cada parada qué estás mirando: en grupo funciona mejor que una visita guiada, y al final tienes excusa para sentarte.

¿No sabes cómo va? Lee primero cómo se juega.

El Onze-Lieve-Vrouweplein por ambiente y sombra, el Vrijthof por las vistas y la noche, el Markt por los precios y la vida local.

El Tratado de Maastricht se firmó aquí en 1992. Creó la Unión Europea en su forma actual y preparó el terreno para el euro.

Lo reclama, y Nimega también. Ambas tienen raíces romanas continuas; la discusión viene de lejos y no se resuelve aquí.

Un día para las plazas, las iglesias y la librería. Dos días si quieres las cuevas, las fortificaciones y el Bonnefanten.

Solo con guía. La red de galerías es enorme y desorienta, y entrar sin guía es realmente peligroso.

Muy bien. Es compacta, las plazas absorben grupos grandes, y hay más comida buena por calle que casi en cualquier otro sitio del país. Mira las opciones para empresas y grupos.

Pasea entre ellas por la mañana y escoge una para instalarte por la tarde. ¿Quieres ayuda para organizar algo en grupo? Escríbenos. ¿Te pica la reclamación rival del título de ciudad más antigua? Nuestra guía de Nimega da la otra versión.