Où échapper à la foule à Bruges : quatre coins tranquilles

Dormez sur place. C'est tout le secret. Vers dix-huit heures, les cars sont partis, les rues principales se vident, et la ville pour laquelle vous êtes venu est simplement là : éclairée, silencieuse, avec des habitants qui promènent leur chien sur le Markt. Le petit matin fait la même chose à l'envers : avant neuf heures, le Rozenhoedkaai est à vous.

Si vous ne venez qu'une journée, allez à contre-courant : le centre dès l'ouverture, le milieu de journée ailleurs, et retour en fin d'après-midi quand les effectifs baissent.

Au sud du centre, le Minnewater — le lac d'Amour — est une large étendue d'eau immobile avec des cygnes, un pont de pierre et un parc sur un côté. Le nom est associé à une légende autour d'une femme nommée Minna, mais vient plus prosaïquement d'un vieux mot désignant l'eau commune. Quoi qu'il en soit, c'est le seul endroit près du centre où l'on peut s'asseoir dans l'herbe et n'entendre rien.

Juste à côté du Minnewater, derrière une porte, se trouve le Begijnhof : une cour close de maisons blanches autour d'une pelouse qui se couvre de jonquilles au printemps. Des bénédictines y vivent aujourd'hui, et le silence est demandé, pas suggéré. Traversez lentement et ne parlez pas. C'est l'endroit le plus calme de la ville, à cinquante mètres de la foule.

L'ancienne ligne de défense à l'est de la ville est aujourd'hui une longue promenade verte jalonnée de quatre moulins conservés. Presque aucun visiteur d'un jour n'y vient, parce que cela ne figure pas sur le parcours standard. Le canal d'un côté, l'herbe de l'autre, et Bruges comme lieu où des gens vivent plutôt que comme lieu qu'on photographie.

Le petit pont de pierre derrière l'église Notre-Dame est le coin le plus photographié de Bruges après le Rozenhoedkaai, et il vaut la peine de savoir qu'il n'est pas médiéval : il a été construit au début du XXe siècle, dans un style médiéval, à un endroit qui n'avait jamais eu de pont. Il est beau, le décor est authentique, et le pont lui-même a cent ans et non six cents. Bruges le dit franchement ; les guides, souvent, non.

Deux choses. Le Groeningemuseum, pour les Primitifs flamands — Van Eyck et Memling ont travaillé ici, et voir ces œuvres dans la ville qui les a vues naître n'a rien à voir avec les voir ailleurs. Et l'église Notre-Dame, qui abrite une Vierge à l'Enfant en marbre de Michel-Ange, la seule de ses sculptures à avoir quitté l'Italie de son vivant.

Le beffroi du Markt compte 366 marches, étroites, et vaut la peine si la montée vous tente. Réservez un créneau si possible.

Bruges compte un très grand nombre de chocolateries, et la qualité varie énormément. Règle utile : cherchez les boutiques où l'on fabrique sur place plutôt que celles qui vendent des boîtes fabriquées ailleurs. Les bonnes vous diront ce qu'il y a dedans et d'où vient le cacao.

Bruges récompense ceux qui savent où ils sont, et les parties tranquilles sont précisément celles vers lesquelles personne ne vous oriente. Un jeu de piste urbain vous donne un parcours d'énigmes qui vous garde hors de l'axe principal et explique chaque étape à l'arrivée : bien meilleure façon d'occuper un après-midi chargé que de suivre la foule du Markt au Burg et retour.

Vous ne savez pas comment ça marche ? Lisez d'abord comment jouer.

Faites les musées en milieu de journée et les rues le soir. Besoin d'aide pour organiser quelque chose en groupe ? Écrivez-nous. Vous voyez plus de Flandre ? Notre guide sur le café et les rues de Louvain offre un beau contraste.