Secrets of Bologna : notre jeu de ville est en ligne

La première chose que l'on remarque, c'est qu'on marche à couvert. Bologne compte des dizaines de kilomètres de portiques à travers son centre, bâtis à partir du Moyen Âge pour que les maisons puissent avancer leurs étages au-dessus de la rue et loger davantage d'étudiants. Ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021.

Concrètement, on traverse toute la ville sous la pluie ou en plein soleil d'août sans que ni l'un ni l'autre vous atteigne. Ils changent aussi la sensation de la ville : on est toujours à demi à l'intérieur, la lumière entre de côté, et chaque rue a un rythme de colonnes.

La version extrême est le Portico di San Luca, qui monte du bord du centre jusqu'au sanctuaire de la Madone de San Luca : près de quatre kilomètres d'arcade continue, plusieurs centaines d'arches, en montée régulière. Il a été construit pour que l'icône puisse être descendue en ville chaque printemps sans être mouillée. La montée prend environ une heure et la vue d'en haut est la meilleure de Bologne.

Bologne a compté des dizaines de hautes tours familiales, autant symboles de statut que défenses. Une vingtaine subsistent, dont deux côte à côte au bout de la Via Rizzoli : l'Asinelli, haute et fine, et la Garisenda, plus courte et visiblement penchée — Dante s'en est servi comme image dans l'Enfer.

L'accès a changé ces dernières années : la Garisenda est fermée et clôturée pour travaux de consolidation, et la montée de l'Asinelli a été suspendue par moments. Vérifiez la situation avant de bâtir une journée dessus ; depuis la rue, le duo vaut de toute façon le regard.

L'énorme basilique de la place, dont la façade est en marbre en bas et en brique nue au-dessus, parce que l'argent a manqué au XVIe siècle et qu'elle n'a jamais été achevée. À l'intérieur, incrustée dans le sol, une ligne méridienne tracée par Giovanni Domenico Cassini en 1655, avec un trou dans le toit qui projette le soleil sur une échelle de dates. C'est l'un des plus grands instruments du genre, et il fonctionne encore.

Le Neptune de bronze de Giambologna, du XVIe siècle, se dresse juste à côté de la place, et les habitants vous indiqueront volontiers où vous placer pour que la statue paraisse anatomiquement différente vue de derrière. Ils n'ont pas tort. Acceptez la plaisanterie : elle a quatre cents ans.

L'ancien bâtiment universitaire, aux murs couverts de milliers de blasons peints laissés par les étudiants. À l'étage, le théâtre anatomique, salle lambrissée où se tenaient les dissections publiques, avec deux figures écorchées sculptées dans le dais au-dessus de la chaire. Détruit par les bombardements en 1944 et reconstruit à partir des morceaux récupérés.

Non pas une église mais un ensemble de bâtiments reliés, traditionnellement appelé les sept églises, superposé à un temple romain et construit sur plus de mille ans. Calme, gratuit, et l'intérieur le plus étrange de la ville.

Bologne disposait d'un réseau de canaux en activité qui alimentait une industrie de la soie, aujourd'hui presque entièrement recouvert. Par une petite fenêtre de la Via Piella, on découvre l'un des tronçons subsistants filant entre les maisons — une vraie surprise quand personne ne vous a prévenu.

D'abord quelques corrections honnêtes. Les spaghettis bolognaise ne sont pas un plat bolonais ; les pâtes locales au ragù sont les tagliatelles, et la recette du ragù est déposée à la chambre de commerce de la ville. La piadina vient de Romagne, pas de Bologne. Et les tortellini se mangent ici en bouillon, pas à la crème.

Ce qu'il faut commander : tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, lasagnes vertes, mortadelle coupée fine, et tigelle ou crescentine avec charcuterie et fromage frais. Le Quadrilatero, la grille de ruelles à l'est de la Piazza Maggiore, est l'ancien quartier du marché et garde entre les bars des bouchers, des poissonniers et des boutiques de pâtes.

Le parcours reste dans le centre historique et relie les lieux ci-dessus : Piazza Maggiore, les portiques, les tours, le Quadrilatero et les coins plus calmes autour de Santo Stefano. Vous jouez sur votre téléphone, à votre rythme, en commençant quand vous voulez — pas de guide à retrouver ni d'heure de départ imposée.

Cela fonctionne parce que Bologne est une ville qui se marche et où il y a de quoi s'arrêter tous les cinquante mètres : un parcours avec une raison de s'arrêter y est plus utile qu'une liste de monuments. Voyez où nous proposons d'autres jeux si vous poursuivez le voyage.

Comptez deux à trois heures à un rythme tranquille, davantage si vous vous arrêtez pour manger — ce que vous devriez faire à Bologne. On peut interrompre et reprendre.

Non. Le jeu est autoguidé et commence quand vous commencez. Voici comment on joue, en détail.

Tout à fait. Compacte, bien moins fréquentée que Florence ou Venise, moins chère, et sa cuisine est sans doute la meilleure du pays. C'est aussi un nœud ferroviaire, donc une bonne base.

Printemps et automne. L'été est chaud et humide, même si les portiques aident plus qu'on ne croit. L'hiver est froid et brumeux, et la cuisine y est à son meilleur.

Renseignez-vous sur place. L'accès a été restreint pendant les travaux de consolidation de la Garisenda voisine, et la situation a changé plus d'une fois.

Oui : le centre est plat, compact et abrité, ce qui le rend inhabituellement fiable pour un groupe. Voyez ce que nous proposons aux entreprises et aux groupes.

Une bonne forme : le jeu dans le centre le matin, un long déjeuner dans le Quadrilatero, l'Archiginnasio et Santo Stefano en début d'après-midi, et la montée à San Luca avant le coucher du soleil. Des questions pour un groupe ? Contactez-nous. Vous poursuivez vers la Toscane ? Notre guide sur Florence prend le relais une heure plus loin.