Secrets of Bologna: nuestro juego urbano ya está activo

Lo primero que se nota es que se camina bajo techo. Bolonia tiene decenas de kilómetros de pórticos por su centro, levantados desde la Edad Media para que las casas pudieran volar sus pisos altos sobre la calle y alojar a más estudiantes. En 2021 entraron en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.

En la práctica se puede cruzar la ciudad entera bajo la lluvia o con el sol pleno de agosto sin que ninguno de los dos le toque. También cambian cómo se siente la ciudad: uno está siempre medio dentro, la luz entra de lado y cada calle tiene un ritmo de columnas.

La versión extrema es el Portico di San Luca, que sube desde el borde del centro hasta el santuario de la Madonna di San Luca: casi cuatro kilómetros de arcada continua, varios cientos de arcos, en ascenso constante. Se construyó para que el icono pudiera bajarse a la ciudad cada primavera sin mojarse. Subir lleva alrededor de una hora y la vista de arriba es la mejor de Bolonia.

Bolonia tuvo decenas de torres familiares altas, tanto símbolo de estatus como defensa. Sobreviven una veintena, y dos están juntas al final de la Via Rizzoli: la Asinelli, alta y esbelta, y la Garisenda, más baja y visiblemente inclinada; Dante la usó como imagen en el Infierno.

El acceso ha cambiado en los últimos años: la Garisenda está cerrada y vallada por obras de consolidación, y la subida a la Asinelli ha estado suspendida a ratos por ese motivo. Compruebe la situación antes de montar un día alrededor; desde la calle la pareja merece la pena igualmente.

La enorme basílica de la plaza, con una fachada de mármol abajo y ladrillo desnudo arriba, porque en el siglo XVI se acabó el dinero y nunca se terminó. Dentro, embutida en el suelo, hay una línea meridiana trazada por Giovanni Domenico Cassini en 1655, con un agujero en el techo que proyecta el sol sobre una escala de fechas. Es uno de los mayores instrumentos de su clase y sigue funcionando.

El Neptuno de bronce del siglo XVI de Giambologna está justo al lado de la plaza, y los boloñeses le indicarán encantados dónde colocarse para que la estatua parezca anatómicamente distinta vista por detrás. No se equivocan. Acepte la broma: tiene cuatrocientos años.

El viejo edificio universitario, con las paredes cubiertas por miles de escudos pintados que dejaron los estudiantes. Arriba está el Teatro Anatómico, una sala forrada de madera donde se hacían las disecciones públicas, con dos figuras desolladas talladas en el dosel sobre la cátedra. Quedó destruido por los bombardeos de 1944 y se reconstruyó con las piezas recuperadas.

No una iglesia sino un conjunto de edificios enlazados, llamado tradicionalmente las siete iglesias, superpuesto a un templo romano y construido a lo largo de más de mil años. Silencioso, gratuito y el interior más extraño de la ciudad.

Bolonia tuvo una red de canales en funcionamiento que movía una industria de la seda, hoy casi toda cubierta. Por una ventanita de la Via Piella se asoma uno a uno de los tramos que sobreviven corriendo entre las casas: una sorpresa real si nadie se lo ha contado.

Primero, unas correcciones honestas. Los espaguetis a la boloñesa no son un plato boloñés; la pasta local con ragú es la tagliatella, y la receta del ragú está depositada en la cámara de comercio de la ciudad. La piadina es de Romaña, no de Bolonia. Y los tortellini aquí se comen en caldo, no con nata.

Qué pedir de verdad: tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, lasaña verde, mortadela cortada fina, y tigelle o crescentine con embutidos y quesos frescos. El Quadrilatero, la retícula de callejas al este de la Piazza Maggiore, es el viejo barrio del mercado y conserva entre los bares carnicerías, pescaderías y tiendas de pasta.

La ruta se queda dentro del centro histórico y enlaza los sitios anteriores: Piazza Maggiore, los pórticos, las torres, el Quadrilatero y los rincones más tranquilos alrededor de Santo Stefano. Se juega en el móvil, a su ritmo, empezando cuando quiera: no hay guía con quien quedar ni hora fija de salida.

Funciona porque Bolonia es una ciudad para andar en la que hay algo por lo que pararse cada cincuenta metros, y aquí una ruta con motivo para pararse resulta más útil que una lista de monumentos. Vea dónde tenemos más juegos si sigue viaje.

Calcule dos o tres horas a ritmo cómodo, más si se para a comer, cosa que en Bolonia debería hacer. Se puede pausar y retomar.

No. Es autoguiado y empieza cuando usted empieza. Así funciona jugar, con más detalle.

Mucho. Es compacta, bastante menos concurrida que Florencia o Venecia, más barata, y se come posiblemente mejor que en ningún otro sitio del país. Además es nudo ferroviario, así que sirve de base.

Primavera y otoño. El verano es caluroso y húmedo, aunque los pórticos ayudan más de lo que uno espera. El invierno es frío y con niebla, y la cocina está en su mejor momento.

Pregunte allí. El acceso ha estado restringido durante las obras de consolidación de la Garisenda vecina, y la situación ha cambiado más de una vez.

Sí: el centro es llano, compacto y cubierto, lo que lo hace inusualmente fiable para un grupo. Vea lo que hacemos para empresas y grupos.

Una buena forma: el juego por el centro por la mañana, una comida larga en el Quadrilatero, el Archiginnasio y Santo Stefano a primera hora de la tarde, y la subida a San Luca antes del atardecer. ¿Dudas para un grupo? Escríbanos. ¿Sigue hacia la Toscana? Nuestra guía sobre qué hacer en Florencia recoge el testigo una hora más allá.