Les choses les plus typiques de Mexico

Le Zócalo est l'une des plus vastes places urbaines du monde, et il est bâti directement sur le centre cérémoniel de Tenochtitlan. Les Espagnols ont démoli les temples aztèques et réemployé la pierre pour la cathédrale, laquelle penche légèrement : le sol en dessous est un lit de lac mou et toute la ville s'enfonce, inégalement, à un rythme visible dans les encadrements de portes.

À côté de la cathédrale, le Templo Mayor a été redécouvert en 1978 quand des ouvriers de l'électricité creusant une tranchée sont tombés sur un disque sculpté de huit tonnes représentant la déesse de la lune. La fouille qui a suivi a dégagé la base du grand temple aztèque en plein cœur de la ville moderne, et le musée voisin conserve ce qui est sorti de terre.

Tout près, le Palacio de Bellas Artes est une salle de concert en marbre commencée avant la révolution et achevée des décennies plus tard : d'où un extérieur art nouveau et un intérieur art déco. Lui aussi s'enfonce, visiblement.

La Plaza Garibaldi, au nord du centre, est l'endroit où les groupes de mariachis se rassemblent le soir en attendant d'être engagés. On peut payer un groupe pour jouer une chanson à sa table : c'est à cela que sert la place, et le prix se négocie par chanson avant qu'ils ne commencent.

Le mariachi vient du Jalisco, pas de Mexico, mais c'est à Garibaldi que les musiciens du pays sont venus chercher du travail, et cela dure depuis des décennies. Allez-y le soir, accompagné, et sachez que les rues alentour sont à éviter tard dans la nuit.

Les tacos al pastor — porc mariné aux piments et à l'achiote, empilé sur une broche verticale coiffée d'un ananas et tranché dans de petites tortillas de maïs — sont le taco emblématique de Mexico. La technique est venue des immigrés libanais au XXe siècle, qui ont apporté le chawarma ; la viande et les piments l'ont rendue mexicaine.

Commandez-les à un stand dont la broche tourne et devant lequel on fait la queue, demandez con todo (oignon, coriandre, ananas), et allez-y doucement sur la salsa la première fois. Deux ou trois font un en-cas, cinq font un dîner.

Au-delà des tacos : les tlacoyos cuits sur une plaque dans la rue, le mole dans un restaurant assis, et les churros au chocolat épais tard le soir. La cuisine de rue est ici généralement sûre si le stand est fréquenté et que l'on cuisine devant vous.

Deux eaux-de-vie d'agave. La tequila vient d'une seule espèce d'agave cultivée surtout autour de la ville de Tequila, au Jalisco ; le mezcal peut se faire à partir de nombreuses espèces dans plusieurs États, Oaxaca en tête, et il est généralement plus fumé parce que les cœurs d'agave sont rôtis dans des fosses.

Sur place, on boit l'un comme l'autre pur, à petites gorgées, avec des quartiers d'orange et un mélange sel-piment à côté — pas en shot avec citron vert et sel, invention étrangère. Le pulque, la boisson d'agave fermentée antérieure aux deux, est épais et acide et se sert dans une pulquería ; goûtez-le une fois.

Les 1er et 2 novembre, les familles dressent des autels pour leurs morts avec photos, œillets d'Inde, plats qu'aimait la personne et crânes en sucre. Ce n'est pas un Halloween mexicain : le ton est affectueux et domestique plutôt qu'effrayant, et l'idée est que les morts reviennent en visite.

Une correction honnête : l'immense défilé à travers le centre de Mexico est une invention récente. Il n'existait pas avant 2016, quand la ville l'a créé après qu'un film de James Bond s'est ouvert sur une version fictive. Le défilé est aujourd'hui bien réel et plaisant, mais la tradition, ce sont les autels et les cimetières, pas les chars.

Dans le parc de Chapultepec, et l'un des grands musées du monde. La pierre du Soleil aztèque s'y trouve, avec les collections maya, olmèque, zapotèque et teotihuacaine. Comptez une demi-journée, pas une heure.

Un village colonial pavé absorbé par la ville, avec marchés, placettes et la Casa Azul, la maison bleue où Frida Kahlo est née et morte. Les billets partent des semaines à l'avance et se réservent en ligne ; ne venez pas au hasard.

Les canaux et chinampas — îles cultivées artificielles — subsistant du vieux système lacustre, au sud de la ville et inscrits au patrimoine mondial. On loue à l'heure une trajinera, barque plate et peinte, et c'est une activité de week-end bruyante, joyeuse et surtout locale, pas une promenade silencieuse.

À une cinquantaine de kilomètres au nord-est, l'immense cité pré-aztèque aux pyramides du Soleil et de la Lune. À savoir : l'ascension des pyramides est interdite depuis 2020 pour protéger les structures. On peut toujours parcourir l'allée des Morts, et les vols en montgolfière à l'aube sont une alternative courante.

Mexico n'est pas du tout près des Caraïbes. Cancún et la Riviera Maya sont à plus de 1 300 kilomètres, deux heures d'avion. Si vous voulez les deux dans un même voyage, prévoyez-les comme deux destinations et non comme une excursion.

Le centre historique, Roma, Condesa et Coyoacán se font très bien à pied, et les couches sont visibles au niveau de la rue : pierre aztèque dans un mur colonial, art déco au-dessus d'une taquería. Un jeu de ville vous donne un parcours avec quelque chose à résoudre à chaque étape, ce qui convient à un centre où l'intéressant est empilé plutôt qu'étalé.

Peut-être, légèrement, les deux premiers jours : essoufflement dans les escaliers et effet de l'alcool renforcé. Buvez de l'eau et prenez le premier jour tranquillement.

Les quartiers centraux et résidentiels fréquentés par les visiteurs — Centro, Roma, Condesa, Coyoacán, Polanco — vont bien avec les précautions urbaines habituelles. Préférez les applications de VTC aux taxis de rue, et renseignez-vous sur place pour les zones que vous ne connaissez pas.

Quatre. Un pour le centre, un pour Chapultepec et le musée d'anthropologie, un pour Coyoacán et Xochimilco, un pour Teotihuacan.

De mars à mai, c'est chaud et sec. De juin à septembre, c'est la saison des pluies, avec de fortes averses l'après-midi plutôt qu'une pluie continue. Fin octobre et début novembre pour le jour des Morts.

Généralement oui aux stands fréquentés où l'on cuisine à la commande devant vous. C'est la rotation qu'il faut regarder.

Très bien : la nourriture se partage, le centre se marche et le métro coûte trois fois rien. Pour des activités de groupe organisées, voyez ce que nous proposons aux entreprises et aux groupes.

Une forme qui marche : le Zócalo et le Templo Mayor le matin, des tacos à midi, Bellas Artes et le centre l'après-midi, et Garibaldi ou une mezcalería le soir. Si vous voulez donner un parcours à la matinée, voici comment fonctionnent nos jeux, et vous pouvez nous contacter pour l'organisation. Amateur de grandes places ailleurs ? Notre guide sur les plus belles places de Séville parle de l'autre versant de la même histoire coloniale.