Los 5 mejores restaurantes de Newcastle y qué pedir en ellos

Un restaurante dentro de un convento dominico del siglo XIII, en una sala que la casa presenta como el comedor más antiguo de Gran Bretaña: aquí comían los frailes en la década de 1230. Podría haberse quedado en truco y no lo es: se cocina comida británica moderna sencillamente buena, con mucha carne de Northumberland y pescado del mar del Norte.

En verano siéntate en el patio. Está a dos minutos del arco del barrio chino y desde la calle no se ve en absoluto.

Un pub en un callejón del Quayside que se toma en serio la cocina de pub británica: pork pie con piccalilli, cangrejo en conserva, ostras, púdines salados. Es el mejor sitio de la ciudad para comer aquello con lo que creció la región, con una carta de cervezas a la altura.

En la barra de abajo se entra sin reserva; para el comedor de arriba conviene reservar.

Ni siquiera está en la ciudad: veinticinco minutos de metro y luego bajar a King Edward's Bay, donde dos contenedores sobre la arena sirven lo que llegó de los barcos esa mañana, cocinado sobre leña. Se come en un banco con una manta, mirando el mar del Norte.

Es la comida más memorable del noreste y funciona igual de bien con mal tiempo. Las mesas de fuera no se reservan: ve pronto.

No es un restaurante sino el sitio para comer al mediodía. El mercado abrió en 1835 y sigue funcionando de verdad, con carnicerías, pescaderías y una hilera de pequeños mostradores. Alberga además uno de los puestos de Marks and Spencer más pequeños que se conservan, tal como estaba en 1895.

Aquí se come un stottie de jamón con pease pudding: un panecillo plano y denso relleno de jamón frío y una pasta amarilla espesa de guisantes partidos. Cuesta casi nada y es lo más newcastleño de esta página.

Un antiguo valle industrial a quince minutos a pie al este del centro, hoy lleno de negocios independientes: un restaurante nacido en contenedores y ya con local fijo, cervecerías, una granja urbana, salas de conciertos en viejos almacenes. Cook House es el ancla: carta corta, producto local, cambio constante.

Ve a primera hora de la tarde-noche y trata todo el valle como una sola comida larga.

El pease pudding, guisantes partidos cocidos hasta hacer pasta, es un básico del noreste y aparece en bocadillos y junto a la carne. Los stotties son el pan local. Los craster kippers — arenques ahumados en un pueblo de Northumberland desde la década de 1880 — son un desayuno serio. Y las singin' hinnies, tortas que chisporrotean en la plancha, son la merienda tradicional.

La Newcastle Brown Ale, elaborada por primera vez en la ciudad en 1927, ya no se hace aquí. La producción salió de Newcastle en 2005, cruzó el río y después abandonó la región por completo, y desde entonces la marca se elabora en otro sitio y bajo otra propiedad. La botella es famosa; el vínculo con la ciudad es ya histórico.

Bebe en su lugar una cerveza de alguno de los pequeños productores de Ouseburn o del valle del Tyne, que se han multiplicado desde 2010.

Recorre Grey Street, votada con frecuencia entre las calles más bonitas de Gran Bretaña, y el Quayside con sus siete puentes: el Tyne Bridge de 1928 y el basculante Millennium Bridge de 2001, que gira para dejar pasar los barcos. Enfrente está el centro de arte BALTIC, de entrada libre, en un antiguo molino harinero.

Newcastle es compacta y empinada, y entre el Quayside y el centro hay más de lo que enseña un paseo junto al río. Un juego urbano te lleva por ella en equipos pequeños con el móvil, con enigmas ligados a calles y edificios reales, sin guía ni hora fija: una buena manera de ganarte la cena.

Funciona con amigos, familias y salidas de empresa y grupos grandes. La página Cómo funciona lo explica paso a paso.

Newcastle premia a quien come donde comen los de aquí y no donde apuntan las guías. Mira todas las ciudades donde tenemos juegos, lee sobre las Midlands en las mejores salas de música de Birmingham, o escríbenos si organizas algo para un grupo.