4 bestu barirnir í Marseille og hvernig á að drekka eins og heimamaður

Upp stiga við hlið hótels á Quai du Port er La Caravelle lítið, viðarklætt herbergi með mjóum svölum sem hanga yfir Vieux-Port. Hann lítur út fyrir að hafa verið þarna í áratugi af því að svo er, og svalirnar fá sólsetrið beint á Notre-Dame de la Garde á hæðinni á móti.

Sum kvöld er lifandi djass og stuttur tapas-matseðill. Mættu snemma ef þú vilt pláss á svölunum — þau eru bara örfá og allir vilja þau.

Einnig við Vieux-Port, þetta er barinn sem Marcel Pagnol notaði sem sögusvið í Maríusar-leikritum sínum, þar sem hin fræga spilasena gerist. Hann hefur lifað á því síðan án þess að verða safn: þetta er enn venjulegur hverfisbar þar sem fólk spilar á spil, rífst um fótbolta og drekkur pastis síðdegis.

Farðu vegna andrúmsloftsins og hversdagsleikans, ekki vegna kokteilseðils.

Besti drykkurinn í Marseille er ekki einn bar heldur heil hlíð. Göturnar í kringum Cours Julien og Notre-Dame-du-Mont eru þéttsettar smábörum, veröndum og tónleikastöðum, og allt svæðið er þakið götulist sem breytist stöðugt. Þarna enda stúdentar, tónlistarfólk og allir undir fertugu á föstudagskvöldi.

Aðferðin er að ganga upp frá Canebière, líta á veröndurnar og stoppa við þá sem hljómar rétt. Þannig gera heimamenn það líka.

Fyrrverandi tóbaksverksmiðja norðan við lestarstöðina, nú risastór listamiðstöð með vinnustofum, bókabúð, sýningarsölum og — ástæðunni til að koma klukkan sjö á kvöldin — gríðarstóru þaki með bar, útsýni yfir alla borgina og fólki sem situr á steypunni.

Hún er ekki miðsvæðis og gangan borgar sig. Dagskráin breytist stöðugt, svo athugaðu hvað er í gangi áður en þú ferð.

Pastis er drykkur Marseille; Ricard-merkið var stofnað í borginni árið 1932. Hann kemur sem lítill skammtur af gulum vökva og kanna af köldu vatni, og þú þynnir hann sjálf eða sjálfur — um fimm hlutar vatns á móti einum af pastis, hellt hægt svo hann verði mjólkurkenndur. Klakinn fer út í eftir vatnið, ekki á undan.

Pantaðu einn, sestu úti og gefðu þér klukkutíma í hann. Það er allur helgisiðurinn, og eina leiðin til að gera þetta vitlaust er að flýta sér.

Fyrir drykkinn: Le Panier, elsta hverfið, fyrir þröngu göturnar; MuCEM og grindarklædda göngubrúin þaðan yfir í Fort Saint-Jean; og gangan upp að Notre-Dame de la Garde fyrir útsýnið yfir allt. Eftir á: Vallon des Auffes, örsmá fiskihöfn sem kúrir undir vegabrú, er besti staðurinn í borginni til að borða fisk.

Marseille er brött, flækt og auðvelt að kanna hana of lítið. Borgarleikur gefur göngunni umgjörð: þið leggið af stað í litlum liðum með símann, leysið þrautir sem tengjast raunverulegum götum og byggingum og endið í hornum Le Panier og uppi í hlíðunum sem þið hefðuð ekki fundið. Enginn leiðsögumaður, enginn fastur upphafstími, og þið stoppið í drykk þegar ykkur sýnist.

Þetta hentar vinum, fjölskyldum og fyrirtækjaferðum og stærri hópum. Síðan hvernig þetta virkar útskýrir formið skref fyrir skref.

Cours Julien og Notre-Dame-du-Mont fyrir bari og lifandi tónlist, Vieux-Port fyrir útsýnið, La Friche fyrir eitthvað annað.

Miðlægu hverfin eru iðandi og í fínu lagi með venjulegri borgarskynsemi. Hafðu síma og tösku nálægt í kringum Canebière og lestarstöðina, eins og í hvaða stórri hafnarborg sem er.

Pastis síðdegis, staðbundinn handverksbjór á kvöldin, rósavín frá Provence með mat. Vín í glasi er ódýrara en í París.

Margir bjóða tapas eða smárétti fremur en heilar máltíðir. Kvöldmaturinn er yfirleitt fyrir eða eftir drykkina, ekki með þeim.

Flestir eru opnir til um tvö um nóttina, lengur um helgar. Veröndunum er lokað fyrr vegna hávaðareglna í íbúðagötum.

Yfirleitt ekki, en borð á svölunum á La Caravelle við sólsetur að sumri snýst frekar um að mæta snemma en að bóka.

Marseille launar þeim sem eru ekki að flýta sér. Skoðaðu allar borgirnar þar sem við bjóðum upp á leiki, lestu um ströndina austar í leiðangrar í Nice, eða hafðu samband ef þú ert að skipuleggja eitthvað fyrir hóp.