Það sem er dæmigerðast fyrir Valencia

Paella er valensísk. Ekki spænsk almennt, heldur einmitt valensísk, og hefðbundna uppskriftin er þrengri en flestir gestir búast við. Paella valenciana inniheldur hrísgrjón, kjúkling, kanínu, flatar grænar baunir, garrofó, stóra hvíta baun, tómat, ólífuolíu, saffran og vatn. Í mörgum útgáfum koma sniglar og rósmaríngrein. Hún inniheldur ekki chorizo og hún inniheldur ekki sjávarfang — það er annar réttur, arroz a banda eða paella de marisco, sem er líka frábær en ekki sá sami.

Tvær reglur sem skipta meira máli en hráefnin. Í fyrsta lagi er paella hádegisréttur, eldaður eftir pöntun og borðaður snemma síðdegis. Veitingastaður sem býður paella klukkan níu að kvöldi eldar fyrir ferðamenn. Í öðru lagi tekur hún tíma: búðu þig undir 30 til 45 mínútna bið eftir pöntun og vertu tortrygginn þar sem hún kemur hraðar.

Rétturinn kemur af hrísgrjónaökrunum í kringum Albufera-lónið sunnan við borgina. Þorpið El Palmar, úti á ökrunum, er þangað sem heimamenn fara á sunnudögum, og þangað kemstu með strætó eða stuttum akstri.

Á hverjum mars fyllist borgin af risastórum háðsskúlptúrum, kölluðum fallas, sem hverfafélög byggja allt árið og brenna svo næstum alla nóttina 19. mars. Hátíðin er á lista UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf.

Takturinn er svona: fyrri hluta mars er mascletà á hverjum degi klukkan tvö á Plaza del Ayuntamiento, sem er ekki flugeldasýning fyrir augun heldur taktföst sprengiröð sem þú finnur í brjóstinu. Skúlptúrarnir eru reistir um 15. mars. Þann 19., í la cremà, brenna þeir — fyrst barnafallas og síðast sú stóra á torginu, yfirleitt eftir miðnætti.

Einn ninot, ein fígúra úr hvaða fallu sem er, fær náðun með almennri atkvæðagreiðslu á hverju ári og fer á safn í stað elds. Allt annað er aska að morgni.

Ef þú kemur á meðan Fallas stendur, sættu þig við að borgin er hávær frá morgunmat, að kínverjar eru löglegir og alls staðar og að hótel kosta margfalt það sem þau kosta annars. Það er þess virði einu sinni.

Valensísk horchata, orxata de xufa, er ekki mexíkóski hrísgrjónadrykkurinn með sama nafni. Hún er gerð úr jarðmöndlum, litlum hnýðum sem ræktuð eru á ökrunum í kringum Alboraya norðan við borgina, hrærðum með vatni og sykri og bornum fram mjög köldum. Hún er þykk, sæt og með daufu hnetubragði.

Hún er drukkin með fartons, löngum mjúkum gljáðum bollum til að dýfa. Klassíkin er horchata síðdegis í hitanum, annaðhvort á horchatería í gamla miðbænum eða, betra, úti í Alboraya þar sem uppskeran vex.

Eftir hörmulegt flóð árið 1957 var ánni Turia veitt fram hjá borginni í stað þess að renna í gegnum hana. Í stað hraðbrautar í tómum árfarveginum, sem var upphaflega planið, gerði Valencia hann að níu kílómetra löngum garði sem sveigir beint í gegnum miðjuna.

Þetta er það besta við borgina frá degi til dags. Þú getur gengið eða hjólað frá gamla miðbænum niður að sjó nánast allan tímann innan hans, undir gömlu steinbrýrnar, og hann endar við Lista- og vísindaborgina, hvíta bygginguna sem Santiago Calatrava hannaði að mestu og sem birtist á hverri ljósmynd af nútíma Valencia.

Silkikauphöllin frá 15. öld, á heimsminjaskrá UNESCO og ein fallegasta veraldlega gotneska bygging Evrópu. Aðalsalurinn er með snúnum steinsúlum sem breiða úr sér í loftið eins og pálmar. Það tekur tuttugu mínútur að skoða og er glæsilegasta rými borgarinnar.

Beint á móti, víðáttumikill módernískur markaður úr járni og gleri frá 1928, enn starfandi matarmarkaður en ekki matsölutorg. Farðu að morgni.

Á hverjum fimmtudegi klukkan tólf, við Postulahlið dómkirkjunnar, setjast átta kjörnir bændur í hring og leysa deilur um áveituvatn á ökrunum í kring. Þeir gera það upphátt, á valensísku, án skriflegra gagna, og úrskurðirnir eru bindandi. Þetta hefur gengið í aldir og er líka á lista UNESCO. Það tekur yfirleitt fáeinar mínútur og er ókeypis að horfa á.

El Carmen er miðaldahverfið: þröngt, málað götulist, iðandi á kvöldin. Ruzafa, sunnan við lestarstöðina, er þar sem nýrri barir og veitingastaðir borgarinnar hafa safnast saman. Bæði er best að ganga um án áætlunar.

Appelsínusafi, cava, gin og vodka, borið fram í könnu. Það bragðast eins og ávaxtasafi og er ekki ávaxtasafi, sem er allur vandinn við það. Fáið eina könnu fyrir nokkra, að kvöldi, og komið fram við þá næstu af virðingu.

Valencia er flöt, þétt og skuggsæl á réttum stöðum, sem gerir hana að einni betri spænsku borginni til að skoða gangandi. Borgarleikur gefur þér leið um gamla miðbæinn með einhverju til að leysa á hverjum stað, sem er góð leið til að ná Lonja, markaðnum, dómkirkjunni og El Carmen án þess að standa yfir korti og rífast um stefnuna.

Nei. Hún fer fram í Buñol, bæ um 40 kílómetra inn í landi, síðasta miðvikudag í ágúst. Auðvelt er að komast þangað frá Valencia með lest eða rútu, en þetta er ekki viðburður Valenciaborgar.

Vor og haust. Mars ef þú vilt Fallas og þolir hávaðann og verðið. Júlí og ágúst eru heit og rök, þótt ströndin geri það viðráðanlegt.

Já, víða, samhliða spænsku. Götuskilti og opinber nöfn eru oft á valensísku. Allir skipta yfir í spænsku og í miðbænum er enska nógu algeng.

Fjarri helstu ferðamannatorgunum, í hádeginu, einhvers staðar þar sem paella valenciana er á matseðlinum með réttu hráefnunum og eldunartíma. El Palmar og þorpin við Albufera eru ferðarinnar virði ef þú átt lausa síðdegisstund.

Mjög vel. Hún er ódýr á spænskan borgarmælikvarða, allt er í göngu- eða hjólafæri og ströndin og gamli bærinn eru tuttugu mínútum frá hvort öðru. Fyrir skipulagða hópadagskrá sjáðu hvað við bjóðum fyrirtækjum og hópum.

Þrír eru þægilegir: einn fyrir gamla miðbæinn, einn fyrir garðinn og Lista- og vísindaborgina, einn fyrir ströndina og Albufera.

Borgin launar hægan morgun í gamla miðbænum, langan hádegisverð og síðdegi í árfarvegsgarðinum á leið til sjávar. Ef þú vilt að morguninn hafi lögun, svona virka leikirnir okkar, og þú getur haft samband um að halda einn fyrir hópinn þinn. Áfram suður á bóginn? Leiðarvísir okkar um flamenco í Granada fjallar um gjörólíkt spænskt kvöld.